LZ86
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P30 Pro Huawei P30 Pro - Kamera-Mods
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LZ86
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P30p. Soft. Foto.
Ausgelöst mit Blitzdedektor (Eigenbau-Radiowellen) und ebenfalls selbst gebastelter Smartphone-Maus.
Kopplung beider Elemente über Anschluss "Linke Maustaste". Maus über entsprechenden USB-Adapter am Smartphone angeschlossen.
Es gab nur 3 auswertbare Blitze, aber keine Gewitterwarnung. Hab es nur grummeln gehört und war gleich auf "Defcon 1"..
Mehr dazu dann später..
Lee
Das Equipment:
Die Maus hat nun ein Gehäuse. Sie ist als Maus nur aktiv, wenn rechts der Schalthebel betätigt wird. Nur dann wird Strom verbraucht, die Maustaste bleibt aber immer aktiv..
Ausgelöst mit Blitzdedektor (Eigenbau-Radiowellen) und ebenfalls selbst gebastelter Smartphone-Maus.
Kopplung beider Elemente über Anschluss "Linke Maustaste". Maus über entsprechenden USB-Adapter am Smartphone angeschlossen.
Es gab nur 3 auswertbare Blitze, aber keine Gewitterwarnung. Hab es nur grummeln gehört und war gleich auf "Defcon 1"..
Mehr dazu dann später..
Lee
Das Equipment:
Die Maus hat nun ein Gehäuse. Sie ist als Maus nur aktiv, wenn rechts der Schalthebel betätigt wird. Nur dann wird Strom verbraucht, die Maustaste bleibt aber immer aktiv..
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jandroid
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Alle Achtung, finde ich richtig stark den Blitzdedektor. 
Das entstandene Bild kann sich echt sehen lassen. Ich bin gespannt, was noch für Blitz-Bilder folgen werden. 🌩
Das entstandene Bild kann sich echt sehen lassen. Ich bin gespannt, was noch für Blitz-Bilder folgen werden. 🌩
LZ86
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- #64
@jandroid
Ja,aber die Radio-Version hat auch Nachteile, es wird bei jedem Blitz fotografiert, auch wenn er nicht zusehen ist. Hab noch ne Version mit IR- und Licht-Sensoren, die noch nicht getestet wurden.
Da bin ich noch ordentlich am basteln.
Tipps hierzu hab ich aus Amerika, die Jungs nehmen aber ne DLSR-Cam. Dazu ist meine zu alt und zu langsam..
Das Smartphone ist ne echte Alternative..
Die Auflösung ist ok, reicht für ungewöhnliche Fotos.
Ja,aber die Radio-Version hat auch Nachteile, es wird bei jedem Blitz fotografiert, auch wenn er nicht zusehen ist. Hab noch ne Version mit IR- und Licht-Sensoren, die noch nicht getestet wurden.
Da bin ich noch ordentlich am basteln.
Tipps hierzu hab ich aus Amerika, die Jungs nehmen aber ne DLSR-Cam. Dazu ist meine zu alt und zu langsam..
Das Smartphone ist ne echte Alternative..
Die Auflösung ist ok, reicht für ungewöhnliche Fotos.
LZ86
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- #65
PictureME, Rev. 2.5.0.0
Link:
Auf Anfrage per PN
Änderungen: Updates.txt lesen!
Hilfe zum Peak in PictureME -> Myartefakt-Hilfe.mht downloaden
Bei Erstinstallation die Installation.pdf downloaden/lesen!
Anbei:
PictureME-MK: aktivierter MK - grünes Shape mit Maus verschieben
PicView I: File-Listfeld-Version, nimmt alle üblichen Bild-Dateien, Zoom Mausrad dann später mal..
PicView II: File-Listfeld/Listfeld und Diastreifen (..selbst gebastelt..), Zoom wie in PS-Navigator (auch selbst gebastelt)
Habt Spaß, Lee
Link:
Auf Anfrage per PN
Änderungen: Updates.txt lesen!
Hilfe zum Peak in PictureME -> Myartefakt-Hilfe.mht downloaden
Bei Erstinstallation die Installation.pdf downloaden/lesen!
Anbei:
PictureME-MK: aktivierter MK - grünes Shape mit Maus verschieben
PicView I: File-Listfeld-Version, nimmt alle üblichen Bild-Dateien, Zoom Mausrad dann später mal..
PicView II: File-Listfeld/Listfeld und Diastreifen (..selbst gebastelt..), Zoom wie in PS-Navigator (auch selbst gebastelt)
Habt Spaß, Lee
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proximacentauri
Dauer-User
- 2.091
@LZ86
Servus..
Funktioniert auch ohne einbrennen..
Einfach wie mit ner normalen spiegelreflex..
Bearbeitet und Rohdaten
Ist alles einfach zu machen ohne Basteleien und Aufwand..
Ging bisher seit dem g4 bei jedem, mate 9, mate 10, P20 pro und hier...
Gruß vom Bodensee
Servus..
Funktioniert auch ohne einbrennen..
Einfach wie mit ner normalen spiegelreflex..
Bearbeitet und Rohdaten
Ist alles einfach zu machen ohne Basteleien und Aufwand..
Ging bisher seit dem g4 bei jedem, mate 9, mate 10, P20 pro und hier...
Gruß vom Bodensee
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proximacentauri
Dauer-User
- 2.091
@LZ86
Das hat nichts mit Vorteil oder Nachteil zu tun.
Es hat mit Massentauglichkeit zu tun.
Es sollte ja für den Otto Normalverbraucher machbar sein, ohne Umbau.
Wie du in einer 100stel Sekunde mit einem Foto den Blitz erwischt, ist Zauberhand..
Ich könnte das nie und nimmer.
Aber ich brauche auch nicht 100 Versuche.. Meistens reichen 3 bis 5 aus, da die Gewitter ja in einer hinnelsregion (mal meistens) stattfinden. Und die meisten Gewitter sind ja auch nicht fotografietauglich.
Das sollte nicht Heiterkeit demonstrieren, wie du impliziert, das sollte nur normales Using zeigen.
Weil die Mehrzahl der User hier nicht umbauen können oder wollen.
Daher war das als Beispiel mit der Standardausrüstung, Handy und Stativ, gedacht.
Sorry, falls du dich, deinem Kommentar zufolge, auf den Schlips getreten fühlst, dies war nicht die Intention.
Gruezi vom Bodensee
Das hat nichts mit Vorteil oder Nachteil zu tun.
Es hat mit Massentauglichkeit zu tun.
Es sollte ja für den Otto Normalverbraucher machbar sein, ohne Umbau.
Wie du in einer 100stel Sekunde mit einem Foto den Blitz erwischt, ist Zauberhand..
Ich könnte das nie und nimmer.
Aber ich brauche auch nicht 100 Versuche.. Meistens reichen 3 bis 5 aus, da die Gewitter ja in einer hinnelsregion (mal meistens) stattfinden. Und die meisten Gewitter sind ja auch nicht fotografietauglich.
Das sollte nicht Heiterkeit demonstrieren, wie du impliziert, das sollte nur normales Using zeigen.
Weil die Mehrzahl der User hier nicht umbauen können oder wollen.
Daher war das als Beispiel mit der Standardausrüstung, Handy und Stativ, gedacht.
Sorry, falls du dich, deinem Kommentar zufolge, auf den Schlips getreten fühlst, dies war nicht die Intention.
Gruezi vom Bodensee
LZ86
Enthusiast
- 4.636
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- #68
Es gibt übrigens auch schon fertige Geräte und Baugruppen,nicht nur für Blitze, sondern auch für Meteore. Ist aber teuer.
Ich brauche nur 4 Transistoren+Sensor. Leicht zu bauen.. Aufwand: keine 10 €. Eine Computer-Maus anzapfen ist auch leicht. (Linke Maustaste)
Also sind die Experimente nicht abwegig.
Anbei: Meteor. BLZ: keine Sekunde im Foto-Modus (ISO-Modus) Original und Zoom..
Leider zwischen den Bäumen, aber egal..
Die Technik funst, es geht auch einfach, brauche keine Langzeitbelichtung und sehr viel Glück. Es reicht nur "Glück"
Das verwendete Equipment im letzten Foto. Die Maus hab ich auch selber gebastelt. Unter A9 haben Computer-Mäuse bei waagerechter Orientation des Smartphone nicht korrekt funktioniert.
Ich brauche nur 4 Transistoren+Sensor. Leicht zu bauen.. Aufwand: keine 10 €. Eine Computer-Maus anzapfen ist auch leicht. (Linke Maustaste)
Also sind die Experimente nicht abwegig.
Anbei: Meteor. BLZ: keine Sekunde im Foto-Modus (ISO-Modus) Original und Zoom..
Leider zwischen den Bäumen, aber egal..
Die Technik funst, es geht auch einfach, brauche keine Langzeitbelichtung und sehr viel Glück. Es reicht nur "Glück"
Das verwendete Equipment im letzten Foto. Die Maus hab ich auch selber gebastelt. Unter A9 haben Computer-Mäuse bei waagerechter Orientation des Smartphone nicht korrekt funktioniert.
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okadererste
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- 5.059
Hallo Lee
Deine Arbeit in aller Ehren
Meine Frage ist.
Was kann ich damit machen? Für was brauche ich so was?
Ich kann wegen fehlender Hardware das nicht testen und kann nur die Bilder im Thread anschauen.
Deine Arbeit in aller Ehren
Meine Frage ist.
Was kann ich damit machen? Für was brauche ich so was?
Ich kann wegen fehlender Hardware das nicht testen und kann nur die Bilder im Thread anschauen.
rolkeg
Ehrenmitglied
- 6.620
@.okadererste
Was meinst du genau?
Die Arbeit von @.LZ86 bezieht sich einmal das Tool PictureME. Damit kannst (grob gesagt) du Bilder bis ins kleinste Detail untersuchen, sofern das Verständnis und Wissen dafür da ist.
Insbesondere aber die Möglichkeit Blitze zu fotorafieren. Hast du das schon mal per Hand versucht? Ich selbst würde/wäre nie auf den Gedanken kommen so etwas zu basteln.
Was meinst du genau?
Die Arbeit von @.LZ86 bezieht sich einmal das Tool PictureME. Damit kannst (grob gesagt) du Bilder bis ins kleinste Detail untersuchen, sofern das Verständnis und Wissen dafür da ist.
Insbesondere aber die Möglichkeit Blitze zu fotorafieren. Hast du das schon mal per Hand versucht? Ich selbst würde/wäre nie auf den Gedanken kommen so etwas zu basteln.
LZ86
Enthusiast
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- Themenstarter
- #71
@rolkeg
Nicht mehr so tragisch..
Bin tätsächlich schon wieder am basteln..
Ja, ist was für intellektuelle, denen gerade etwas langweilig ist..
Deswegen habe ich die neue Pic-7-Flagge gehisst.
Danke dir, schönen Sonntag euch noch, Lee
Nicht mehr so tragisch..
Bin tätsächlich schon wieder am basteln..
Ja, ist was für intellektuelle, denen gerade etwas langweilig ist..
Deswegen habe ich die neue Pic-7-Flagge gehisst.
Danke dir, schönen Sonntag euch noch, Lee
LZ86
Enthusiast
- 4.636
- Themenstarter
- #72
@Rheinfeuer
Anbei der Link zu alten PictureMe-Version. Die neue ist ja noch ohne die Zusatz-Tools, die einzeln installiert werden sollen.
Ist für mich später einfacher bei Updates und der User nimmt nur, was er wirklich braucht..
Link deaktiviert
Zusätzlich, weil gestern versehentlich gelöscht, der neue PicViewer:
Link deaktiviert
Lese bitte Installation und jeweils "Update". Bei PictureME die "Myartefakt-Hilfe" downloaden. Da geht es speziell um das Thema "Peak",
also alles was sich im Bereich der Farb-Atome so abspielt.
Zeit für Fragen habe ich in der Woche von 9-15 Uhr, also in der Arbeitszeit.
Bei Installations-Problemen kannst du jederzeit über PN funken..
Viel Erfolg und Spaß, Lee
Anbei der Link zu alten PictureMe-Version. Die neue ist ja noch ohne die Zusatz-Tools, die einzeln installiert werden sollen.
Ist für mich später einfacher bei Updates und der User nimmt nur, was er wirklich braucht..
Link deaktiviert
Zusätzlich, weil gestern versehentlich gelöscht, der neue PicViewer:
Link deaktiviert
Lese bitte Installation und jeweils "Update". Bei PictureME die "Myartefakt-Hilfe" downloaden. Da geht es speziell um das Thema "Peak",
also alles was sich im Bereich der Farb-Atome so abspielt.
Zeit für Fragen habe ich in der Woche von 9-15 Uhr, also in der Arbeitszeit.
Bei Installations-Problemen kannst du jederzeit über PN funken..
Viel Erfolg und Spaß, Lee
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okadererste
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- 5.059
@rolkeg wie gesagt , Da bin ich unwissend.
Das war nur eine Frage für was man dieses Programm braucht.
Ich habe immer nur gesehen das ein Bild abgebildeten war mit einem Histogramm.
OK das mit den Blitzen klingt interessant.
Das war nur eine Frage für was man dieses Programm braucht.
Ich habe immer nur gesehen das ein Bild abgebildeten war mit einem Histogramm.
OK das mit den Blitzen klingt interessant.
rolkeg
Ehrenmitglied
- 6.620
Einen PC/Laptop mit Windows für das Tool wird benötigt. Für das PictureME Tool braucht's aber Hintergrundwissen (hab ich auch nur wenig) und Interesse sich damit zu befassen. Ansonsten bringt dir das nichts. Ist halt was für die ganz interessierten.
LZ86
Enthusiast
- 4.636
- Themenstarter
- #75
Ja.. Eine Anleitung sollten meine Schwestern klimpern, habe aber nur den ersten Entwurf ohne Screenshots.. Muss mal nachfragen.. ☹
Ich schreibe demnächst mal, was ein Peak für eine Auskunft gibt, was die Farb-Paletten darstellen sollen, was Helligkeit und Saturation für eine Aussage machen, was Statistik mit dem Mikro-Kontrast zu tun hat..
Fakt ist, der Mikro-Kontrast ist die Basis für ein Foto. Der ist vom Licht, Sättigung, Auflösung, Abstand zu Motiv, JPG-Encoder.. abhängig. Das Foto ist zwar dann schon im Eimer, aber man kann zukünftig schon gemachte Fehler vermeiden. Am einfachsten kauft man sich ne andere Kamera /Smartphone und macht sich weiter keine Gedanken.. Ich kann aber mit jeder Kamera schlechte Fotos machen. Also schaffe ich mir ein paar Tools, die mir helfen sollen, die knipserei zu verstehen und eine fachlich korrekte Auswertung vorzunehmen. Schließlich will ich immer das ganze Paket..
Ich schreibe demnächst mal, was ein Peak für eine Auskunft gibt, was die Farb-Paletten darstellen sollen, was Helligkeit und Saturation für eine Aussage machen, was Statistik mit dem Mikro-Kontrast zu tun hat..
Fakt ist, der Mikro-Kontrast ist die Basis für ein Foto. Der ist vom Licht, Sättigung, Auflösung, Abstand zu Motiv, JPG-Encoder.. abhängig. Das Foto ist zwar dann schon im Eimer, aber man kann zukünftig schon gemachte Fehler vermeiden. Am einfachsten kauft man sich ne andere Kamera /Smartphone und macht sich weiter keine Gedanken.. Ich kann aber mit jeder Kamera schlechte Fotos machen. Also schaffe ich mir ein paar Tools, die mir helfen sollen, die knipserei zu verstehen und eine fachlich korrekte Auswertung vorzunehmen. Schließlich will ich immer das ganze Paket..
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okadererste
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- 5.059
OK
Danke
Jetzt habe ich es einigermaßen verstanden.
Danke
Jetzt habe ich es einigermaßen verstanden.
LZ86
Enthusiast
- 4.636
- Themenstarter
- #77
PictureME – Peak
Was ist der Peak?
Der Peak ist prinzipiell eine Mega-Lupe und soll einen Bildbereich im Hauptbild als kleine, definierte Matrix einlesen und stark vergrößert in einer eigenen Pic-Box (Peak-Matrix) stark vergrößert ausgeben.
Funktionsweise:
Zunächst wird ein Foto geladen. Es wird unsichtbar in voller Auflösung in den Bildspeicher geladen. Tatsächlich hat dieses Picture eine virtuelle XY-Auflösung, die ich automatisch ermitteln kann.
Zum Beispiel 3648 * 2736 Pixel. Das entspricht ca. 10 MPix. Diese Auflösung wird nur von wenigen Monitoren zu 100% angezeigt.
Und so muss ich, wie andere Bildbetrachter auch, schummeln.
Es wird vom Programm ein entsprechend kleineres „Ausgabe-Display“ generiert.
Bei PictureME hat dieses eine Auflösung von max. 800*800 Pixel. (Bei 1:1)
Je nach Orientation des Fotos (4:3 3:4 16:9..), also waagerecht/senkrecht, wird das Originalfoto im richtigem Seitenverhältnis zentriert als Ausgabe-Picture dargestellt.
Die angezeigte Farb-Palette wird nach festen Algorithmus und festgelegten Messpunkten durchgeführt. Es sind 40*40 Messpunkte gleichmäßig im Originalfoto verteilt. Jede Pixelfarbe wird entweder im (gerundetem) Hellwert-RGB oder Farbwinkel HSV dargestellt.
Aber: Jeder Wert wird nur einmal dargestellt. Es kann sowieso nicht jede Farbe eines Fotos dargestellt werden, dann schaut man sich besser gleich das Foto auf einem 4K-Gerät an.. Maximal dann also 256 RGB und 360 HSV-Farben.
Wichtig: Die Farben vom Peak und Mikro-Kontrast stellen eine wichtige Basis für die spätere Statistik dar. Dazu später mehr..
Nun was wichtiges:
für alle Operationen, wie MouseOver-Lupe und Peak muss ich die Mausposition (XY-Position im Ausgabe-Display) in das Original-Picture transferieren.
Dazu brauche ich einen "Bildfaktor". Dabei wird die X-Dimension des Originalbildes durch die X-Dimension des Ausgabe-Display’s dividiert. Es ensteht der Bildfaktor, in unserem Beispiel dann „4,6“. Alle XY-Werte der Maus werden mit diesem Faktor multipliziert und ergeben damit die korrekte XY-Position im Originalbild.
Die Lupe ist hier ein Hilfsmittel für diese Operationen, sie kann aber auch abgeschaltet werden.
Der Peak: Hat die Maus die gewünschte Position erreicht, muss die linke Maustaste gedrückt werden. Dieser XY-Punkt ist das Zentrum der Pixelmatrix. Die Auflösung kann geändert werden, beträgt min 9*9 und max 151*151 Pixel. Je nach Matrix werden die Pixelgrößen an das Matrix-Picture angepasst ausgegeben. Die Pixel können dort also riesig werden..
Die Pixel der Matrix-Picture werden gezeichnet. Es sind quadratische Linien mit der Originalfarbe des Original-Pixels.
Die Position des Peak-Array (Matrix) wird im Anzeige-Display mit zwei quadratischen Shape angezeigt. Dazu muss die Lupe aber erst etwas verschoben werden.
Was macht man nun mit diesem Peak?
Zunächst die wichtigste Funktion: Farb-Artefakte suchen.
Das sind Pixel-Gruppen mit dem gleichen Farbwert. Die Peak-Farbe (Peak-Punkt) ist dazu die Basis.
Peak-Punkt ist der Pixel im Zentrum der Peak-Matrix.
Mit den Pfeil-Tasten kann jetzt korrigiert werden. Entertaste macht es möglich, X und Y-Werte zu kopieren. PictureMe kann ja mehrfach gestartet werden..Je weniger Artefakte, desto besser.
Weiterhin kann man nun visuell den Mikro-Kontrast im Array betrachten.
Was ich hier schon gesehen habe.. Von wegen, andere sind besser..
.. und man muss kein Fachmann sein, um eine Katastrophe zu erkennen..
Bei Vergleichen:
Vergleiche stets Zeit- und Motivgleiche Fotos!
Vergleich mit anderen Geräten: Im Huawei-Gerät muss man Pro und Standard-Farben benutzen, sonst wird es unfair!
Anhang:
Artefakte, hier aber völlig ok..
Kontrast. wenn er immer so wäre.. A9/178, Standard-Palette
Lee
Was ist der Peak?
Der Peak ist prinzipiell eine Mega-Lupe und soll einen Bildbereich im Hauptbild als kleine, definierte Matrix einlesen und stark vergrößert in einer eigenen Pic-Box (Peak-Matrix) stark vergrößert ausgeben.
Funktionsweise:
Zunächst wird ein Foto geladen. Es wird unsichtbar in voller Auflösung in den Bildspeicher geladen. Tatsächlich hat dieses Picture eine virtuelle XY-Auflösung, die ich automatisch ermitteln kann.
Zum Beispiel 3648 * 2736 Pixel. Das entspricht ca. 10 MPix. Diese Auflösung wird nur von wenigen Monitoren zu 100% angezeigt.
Und so muss ich, wie andere Bildbetrachter auch, schummeln.
Es wird vom Programm ein entsprechend kleineres „Ausgabe-Display“ generiert.
Bei PictureME hat dieses eine Auflösung von max. 800*800 Pixel. (Bei 1:1)
Je nach Orientation des Fotos (4:3 3:4 16:9..), also waagerecht/senkrecht, wird das Originalfoto im richtigem Seitenverhältnis zentriert als Ausgabe-Picture dargestellt.
Die angezeigte Farb-Palette wird nach festen Algorithmus und festgelegten Messpunkten durchgeführt. Es sind 40*40 Messpunkte gleichmäßig im Originalfoto verteilt. Jede Pixelfarbe wird entweder im (gerundetem) Hellwert-RGB oder Farbwinkel HSV dargestellt.
Aber: Jeder Wert wird nur einmal dargestellt. Es kann sowieso nicht jede Farbe eines Fotos dargestellt werden, dann schaut man sich besser gleich das Foto auf einem 4K-Gerät an.. Maximal dann also 256 RGB und 360 HSV-Farben.
Wichtig: Die Farben vom Peak und Mikro-Kontrast stellen eine wichtige Basis für die spätere Statistik dar. Dazu später mehr..
Nun was wichtiges:
für alle Operationen, wie MouseOver-Lupe und Peak muss ich die Mausposition (XY-Position im Ausgabe-Display) in das Original-Picture transferieren.
Dazu brauche ich einen "Bildfaktor". Dabei wird die X-Dimension des Originalbildes durch die X-Dimension des Ausgabe-Display’s dividiert. Es ensteht der Bildfaktor, in unserem Beispiel dann „4,6“. Alle XY-Werte der Maus werden mit diesem Faktor multipliziert und ergeben damit die korrekte XY-Position im Originalbild.
Die Lupe ist hier ein Hilfsmittel für diese Operationen, sie kann aber auch abgeschaltet werden.
Der Peak: Hat die Maus die gewünschte Position erreicht, muss die linke Maustaste gedrückt werden. Dieser XY-Punkt ist das Zentrum der Pixelmatrix. Die Auflösung kann geändert werden, beträgt min 9*9 und max 151*151 Pixel. Je nach Matrix werden die Pixelgrößen an das Matrix-Picture angepasst ausgegeben. Die Pixel können dort also riesig werden..
Die Pixel der Matrix-Picture werden gezeichnet. Es sind quadratische Linien mit der Originalfarbe des Original-Pixels.
Die Position des Peak-Array (Matrix) wird im Anzeige-Display mit zwei quadratischen Shape angezeigt. Dazu muss die Lupe aber erst etwas verschoben werden.
Was macht man nun mit diesem Peak?
Zunächst die wichtigste Funktion: Farb-Artefakte suchen.
Das sind Pixel-Gruppen mit dem gleichen Farbwert. Die Peak-Farbe (Peak-Punkt) ist dazu die Basis.
Peak-Punkt ist der Pixel im Zentrum der Peak-Matrix.
Mit den Pfeil-Tasten kann jetzt korrigiert werden. Entertaste macht es möglich, X und Y-Werte zu kopieren. PictureMe kann ja mehrfach gestartet werden..Je weniger Artefakte, desto besser.
Weiterhin kann man nun visuell den Mikro-Kontrast im Array betrachten.
Was ich hier schon gesehen habe.. Von wegen, andere sind besser..
.. und man muss kein Fachmann sein, um eine Katastrophe zu erkennen..
Bei Vergleichen:
Vergleiche stets Zeit- und Motivgleiche Fotos!
Vergleich mit anderen Geräten: Im Huawei-Gerät muss man Pro und Standard-Farben benutzen, sonst wird es unfair!
Anhang:
Artefakte, hier aber völlig ok..
Kontrast. wenn er immer so wäre.. A9/178, Standard-Palette
Lee
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rolkeg
Ehrenmitglied
- 6.620
Eine Frage zu den Artefakten. Kann man die eigendlich vermeiden, bzw. sind je nach verwendeten Modus mal mehr oder weniger, oder sind die fester Bestandteil eines Bildes?
indian66
Stamm-User
- 71
rolkeg schrieb:
LZ86
Enthusiast
- 4.636
- Themenstarter
- #80
@rolkeg
Thema "Artefakte" ist ein unglaublich umfangreicher Komplex. Das zu erläutern bedarf einer gewissen Vorbereitung meinerseits..
Aber soviel vorweg: Es gibt Situationen, die, wie du schon bemerkt hast, die Bildung von Artefakten fördern.
Da wären:
- Licht und Sättigung (daraus resultierend der Mikro-Kontrast)
- eingestellte Farb-Palette. (Soft ist leider zu stark in der jetzigen Konfiguration.
- Kamera-Modus: rhdr kann erheblich negativ wirken, allerdings auch SDR und SEG
Am besten im Pro-Modus und Standard-Farben arbeiten, solange mit der jetzigen Basis-Helligkeit/Sättigung gearbeitet wird.
- Abstand zum Motiv
- Fokusebene (hier ist auch eine zusätzliche Quelle für Matsch zu finden. Matsch ist bereits im Rohdatenbild, also kaum zu reparieren.
- JPG-Encoder: Er reduziert die Farben, immer! wenn der Kontrast schon schwach ist, reduziert er auf einen Farbwert für große
Pixelgruppen. Beim Himmel stört dies nicht, aber z.B. bei Blüten/Blumen oder Laub. Es entstehen auch Ölgemälde-Effekte, die aber nicht unbedingt zu Artefakten führen müssen, aber auch nicht so toll aussehen..
- Oberfläche/komplizierte Muster vom Motiv in Zusammenhang mit den bereits genannten Faktoren.
Ich vermeide auch möglichst Gegenlicht. Das endet bei mir meist nicht so gut.. Aber manchmal klappt es, dann wird auch der Schattenbereich gut ausgeleuchtet.
Versuche immer etwas nach rechts zu belichten. Der Hauptwellenberg im Histogramm sollte etwas rechts der Histogramm-Mitte liegen. Geht nur bei Tageslicht, aber orientiere dich auf die besten Hellwerte. Nimm OpenCamera, die hat ein Live-Histogramm, ist prima zum Üben/vergleichen. Beide App's können zeitgleich arbeiten. Braucht dann nur hin und her switchen..
Na ja, das war jetzt mal auf die schnelle, wir wollen noch einen Tee trinken..
Also, dazu dann später mal ausführlicher,
bis denne, Lee
Anbei: Live-Histogramm OpenCamera. Ist ne tolle Hilfe und ideal für das P30p. CameraZoomFX hat auch son Ding..
Thema "Artefakte" ist ein unglaublich umfangreicher Komplex. Das zu erläutern bedarf einer gewissen Vorbereitung meinerseits..
Aber soviel vorweg: Es gibt Situationen, die, wie du schon bemerkt hast, die Bildung von Artefakten fördern.
Da wären:
- Licht und Sättigung (daraus resultierend der Mikro-Kontrast)
- eingestellte Farb-Palette. (Soft ist leider zu stark in der jetzigen Konfiguration.
- Kamera-Modus: rhdr kann erheblich negativ wirken, allerdings auch SDR und SEG
Am besten im Pro-Modus und Standard-Farben arbeiten, solange mit der jetzigen Basis-Helligkeit/Sättigung gearbeitet wird.
- Abstand zum Motiv
- Fokusebene (hier ist auch eine zusätzliche Quelle für Matsch zu finden. Matsch ist bereits im Rohdatenbild, also kaum zu reparieren.
- JPG-Encoder: Er reduziert die Farben, immer! wenn der Kontrast schon schwach ist, reduziert er auf einen Farbwert für große
Pixelgruppen. Beim Himmel stört dies nicht, aber z.B. bei Blüten/Blumen oder Laub. Es entstehen auch Ölgemälde-Effekte, die aber nicht unbedingt zu Artefakten führen müssen, aber auch nicht so toll aussehen..
- Oberfläche/komplizierte Muster vom Motiv in Zusammenhang mit den bereits genannten Faktoren.
Ich vermeide auch möglichst Gegenlicht. Das endet bei mir meist nicht so gut.. Aber manchmal klappt es, dann wird auch der Schattenbereich gut ausgeleuchtet.
Versuche immer etwas nach rechts zu belichten. Der Hauptwellenberg im Histogramm sollte etwas rechts der Histogramm-Mitte liegen. Geht nur bei Tageslicht, aber orientiere dich auf die besten Hellwerte. Nimm OpenCamera, die hat ein Live-Histogramm, ist prima zum Üben/vergleichen. Beide App's können zeitgleich arbeiten. Braucht dann nur hin und her switchen..
Na ja, das war jetzt mal auf die schnelle, wir wollen noch einen Tee trinken..
Also, dazu dann später mal ausführlicher,
bis denne, Lee
Anbei: Live-Histogramm OpenCamera. Ist ne tolle Hilfe und ideal für das P30p. CameraZoomFX hat auch son Ding..
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